Сибирский сад

Мыши и прочие земляные жители способны свести к нулю старания цветоводов по выращиванию луковичных растений в саду. Поэтому для всех садоводов «проблемой номер один» была и остаётся борьба с грызунами.

mышьГрызуны – большие любители полакомиться сочными чешуями луковиц цветов.

Особенно они свирепствуют зимой, когда их рацион часто ограничивается находящимися в земле съедобными частями растений.

Это касается не только многих видов луковичных (лилий, тюльпанов, гиацинтов и др.), а также клубнелуковичных и корневищных видов, у которых в подземных частях не содержатся ядовитые вещества (гладиолусов, крокусов, ирисов и др).

Очень часто случается так: весной садовод ждёт всходы своих любимых растений, но они так и не появляются – их луковицы были съедены грызунами зимой.

На сайте Gardenia.ru я нашла очень интересный и недорогой способ борьбы с этими «обжорами».

Немаловажно, что данный способ отваживания грызунов одновременно и очень прост, и дешев. Он основывается на их неприятии резких запахов, а заодно отбивается запах съедобных луковиц.

Кроме спасения лакомых подземных частей растений от грызунов, этот способ выполняет и другую, не менее важную защитную функцию – предохраняет растения от болезней.

Способ такой: вы покупаете в аптеке мазь «Вишневского», разводите её немного (до сметанного состояния) тёплой водой. Остаётся обмазать луковицы растений со всех сторон перед их посадкой.

Таким образом, с помощью этой антисептической мази проводится профилактика растений от заболеваний. А также больше ни одна мышь не подберётся больше к вашим луковицам! Этот надёжный способ защиты луковиц от грызунов проверен в питомнике уже не один год.

Саженцы сосны не дорого заказывайте.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

Член клуба виноградарей «Изюминка» Худякова О.Н. с виноградом сорта Алеша

В поселке Шушенское по инициативе энтузиастов, имеющих опыт возделывания винограда и неплохие фактические результаты получения урожаев солнечной ягоды, Худяковой Ольги Николаевны и Рыкалина Александра Петровича организован первый в Красноярском крае клуб виноградарей «Изюминка»

Первое организационное собрание состоялось 4 октября 2009 г., присутствовало 19 человек, в основном начинающие виноградари энтузиасты.

Перед собравшимися с докладом выступил Рыкалин А.П. о качестве посадочного материала и прогнозе распространения болезней и вредителей винограда на ближайшую перспективу. Худякова О.Н. сообщила об особенностях укрытия винограда в Сибири.

Начинающий виноградарь может допускать ошибки,  иногда не поправимые.

Ошибки это всегда опыт, опыт дающейся ценой потери драгоценного времени.

Пройдя тернистый путь, более десятилетия ошибок и разочарований, в информационной изоляции, разрабатывая пошагово технологию возделывания винограда в условиях Сибири, пришлось заново изобретать «велосипед».Рыкалин А.П., председатель клуба виноградарей «Изюминка»

Первая и основная задача начинающего виноградаря выбор сорта.

В погоне за супер сортом  чаще всего наступает досадное разочарование.

Сейчас нет проблем  в приобретении желаемого сорта винограда, множество объявлений о продаже саженцев винограда, богатые каталоги  с описанием шикарных сортов, но если внимательно изучить несколько каталогов, вы обнаружите поразительную схожесть описания одних и тех же сортов, выращиваемых на юге и в Сибири.

Не является секретом, что природные факторы могут коренным образом изменить характеристики сорта, порой сорт ведет себя не предсказуемо, в зависимости от  суммы активных температур гораздо более 2400 градусов на Кубани виноград сверх ранних сортов вызревает в июле,  прекрасно вызревают и поздние сорта. В условиях Сибири при сумме активных температур максимально набирает 1800-2300 градусов в конце августа, но некоторые ранние сорта за счет более длинного светового периода в северных широтах не теряют своих свойств, а в некоторых случаях превосходят своих южных собратьев.

Под влияние влажности, температурного режима, почвенных условий, могут частично изменятся вкусовые качества, размер ягод, вызревание побегов. Возникает необходимость уточнения описания сорта выращиваемого в наших условиях.

Наш регион  девственно чист с точки зрения поражения специфическими заболеваниями винограда и практически не требуют применения химии, выращиваются достойные сорта от возделывания которых, отказались в южных регионах по причине неустойчивости к болезням, в сравнении с южными регионами где проводится многократные обработки.

Отсутствие ГОССОРТОИСПЫТАНИЯ винограда ставит эту культуру в ряд декоративных экзотических культур, виноградарю любителю не хватит жизни испытать сотни сортов, чтобы подобрать единственный самый достойный сорт винограда для своего участка в наших сибирских условиях.

В аспекте улучшения ситуации на рынке посадочного материала и повышения уровня агротехнических мероприятий виноградарями любителями в нашем регионе клубом намечены следующие задачи:

  • создание реестра сортов винограда, выращиваемых любителями в нашем регионе;
  • организация любительского сортоиспытания и разработка оптимальной агротехники возделывания винограда в нашем регионе,  с ежегодным опубликованием результатов исследований в средствах массовой информации;
  • создание реестра местных производителей высококачественного посадочного материала и публикация списка добросовестных производителей в средствах массовой информации;
  • организация обучения агротехническим приемам начинающих виноградарей;
  • организация консультаций виноградарями практиками.

Отсутствие информации превращает наш регион в свалку карантинных заболеваний, устаревших низкокачественных сорта образцов и ставит под вопрос как экологичность получаемой продукции так и саму возможность выращивания винограда в наших суровых условиях.

Мы надеемУрожайся, что полученные результаты наших исследований будут полезны заинтересованным лицам.

На втором заседание клуба, которое состоялось 1 ноября присутствовало сорок человек, интерес к этой культуре нарастает как снежный ком, а значит винограду в центре России быть.

Наш клуб открыт для всех желающих, принять участие в наших программах, приглашаем к сотрудничеству любителей винограда, для обобщения перспективного опыта по агротехнике возделывания и создания единого информационного поля доступного для всех любителей виноградарства.

Председатель клуба «Изюминка» А.П. Рыкалин.

Справки и консультации по адресу: 662710 Красноярский край п. Шушенское ул. Павлова 9.

Тел.сот +7-913-181-95-66

E-mail:rykalin2007@yandex.ru

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

∙ Что такое структура почвы?

Структура почвы – это соотношение гумусных и минеральных частиц различной крупности. Наиболее благоприятна для роста растений мелкокомковая почва (комочки диаметром до 12 мм). Она легко пропускает воздух, впитывает влагу, в ней создаются хорошие условия для развития корневой системы, она легко поддается обработке, рыхлению. Структурную почву можно создать при помощи внесения перегноя, компоста, древесных опилок, песка и торфа (см. далее).

∙ Как подготовить почвенные смеси для рассады и когда?

Такие смеси готовят заранее – летом или осенью, так как к весне нужно иметь запас нескольких видов земли.
Для почвенной смеси требуются: дерновая земля, торфяная земля, перегнойная земля, мелкие опилки и стружки.
Часто можно видеть, как весной огородники ходят по цветочным клумбам и берут почву для выращивания овощной рассады или цветов, что имеет плачевные последствия: появляется черная ножка, а также вредители в большом количестве – тля, белокрылка, клещи. В результате рассада гибнет, а ведь сколько вложено труда! Поэтому советую всем огородникам заготавливать землю самим.

Дерновая земля необходима для выращивания рассады капусты и цветов. В небольшом количестве ее добавляют под томаты, огурцы и в любую другую смесь. Ее лучше готовить на лугах, где растут, например, клевер или другие бобовые либо многолетние травы. Можно найти поляну около своего участка, лучше ближе к лесу, снять пластины дерна острой лопатой и набрать 5-10 кг чистой, структурной, незасоренной, незараженной земли.

Срезанные пласты дерна толщиной 8-10 см закладывают в бурт высотой 1 м и шириной 1,2 м. Надо следить, чтобы при хранении он не зарастал сорняками. Для этого хотя бы один раз за лето землю надо перелопатить, увлажнить и закрыть пленкой.

Лучшая дерновая земля – среднесуглинистая. Если взять 1 стакан этой земли, развести в пол-литровой банке воды, а затем воду слить, то на дне банки окажется немного песка.

Землю, взятую из бурта для рассады, нужно перебрать, выбросить все корешки, сложить в полиэтиленовый мешок, увлажнить и поставить на балкон, лоджию.

Дерновая земля имеет высокое содержание органических веществ и не бывает кислой. Но она обычно очень тяжелая, поэтому ее в чистом виде не применяют, а добавляют в нее для рыхлости и легкости, например, древесные опилки в соотношении: 7 частей дерновой земли и 2 части опилок.

Торфсамый чистый, стерильный субстрат, легкий, с хорошей водоудерживающей и поглотительной способностью. На 1 ведро торфа надо добавить 1- 2 столовые ложки извести-пушонки или доломитовой муки и тщательно размешать. Можно известь или муку заменить 1 стаканом древесной золы. Затем сложить в полиэтиленовый мешок и пролить следующим раствором: в 3 л воды развести 1/2 чайной ложки медного купороса и 1 стакан коровяка. Раствор вливают медленно, чтобы хорошо пропитать торф.
Сильно переувлажненный или сухой торф в пакетах хранить нельзя, так как в нем погибают полезные микроорганизмы, поэтому его нужно умеренно увлажнить.

Перегнойная земля - самая плодородная, богатая органическими веществами часть почвенной смеси. Бывает навозная и растительная. Получают ее соответственно при разложении навоза или растений. Для овощных культур ее вносят на 1 м2 от 5 до 8 кг, перекапывая на глубину до 15 см.

Мелкие древесные опилки или мелкие стружки смачивают раствором мочевины. В 2- 3 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины и заливают 10 кг опилок этим раствором. Через 2 часа в увлажненные опилки добавляют 1 стакан древесной золы, или доломитовой муки, либо мела, все хорошо перемешивают, укладывают в полиэтиленовый мешок, ставят в теплое помещение.
Добавляют опилки в суглинистые, торфяные, глинистые или песчаные почвы из расчета 4-5 кг на 1 м2 для рыхлости, что способствует лучшему развитию корневой системы.

Песок добавляют по 2- 3 кг на 1 м2. Песок лучше брать речной, крупнозернистый; очень мелкий песок не добавляют. Если песок с карьеров, то его необходимо хорошо промыть.

Итак, вы заготовили дерновую, торфяную, перегнойную землю, а также опилки и песок. Отнеситесь к этому очень внимательно, тогда не надо будет зимой бегать по магазинам в поисках хоть какой-нибудь земли. Вы легко сможете сделать требуемую почвенную смесь под посев любой овощной культуры.
Не запаслись почвенными смесями, придется приобретать в магазине субстрат «Живая земля».

∙ Как ускорить созревание компоста?

Быстрому созреванию компоста (из растительных отходов, навоза, торфа) способствует его перелопачивание (перекидка с одного места на другое) 1 раз в месяц. Необходимо также следить, чтобы масса была постоянно умеренно увлажненной. Поливать компостную кучу лучше теплой (40- 45 ° С) водой с коровяком (2кг на 10л воды), расходуя на бурт до 30- 40 л раствора.

∙ Где приобрести известь?

Известь и другие материалы приобретают через Общество садоводов или в магазинах для садоводов. Известь можно заменить древесной золой или мелом.

∙ Как использовать яичную скорлупу?

Ее добавляют для снижения кислотности почвы, улучшения ее структуры. Яичную скорлупу моют (немытая скорлупа привлекает мух), просушивают и тщательно размельчают. На 1 м2 можно добавить скорлупу от 100 невареных яиц. Скорлупу вареных яиц лучше добавлять в компост, а не в грунт; такая скорлупа просто улучшает структуру почвы, т. к. кальций при варке вымывается. Особенно хорошо вносить скорлупу под огурцы, картофель, томаты. Ее добавляют при подготовке грядки, перед перекопкой.

∙ Можно ли чай и табак использовать как удобрение?

Спитой чай нельзя выливать сразу на грядку, так как при этом образуется плесень, гниль, что привлекает мух. В летнее время его добавляют в качестве органики в компостную кучу. В зимнее время чай собирают и сушат, а весной при копке грядки добавляют из расчета до 0,5 кг на 1 м2. Особенно это полезно для огурцов и томатов.

Табак и махорка – это не удобрение, их настоями с мылом обрабатывают растения против тли.

∙ Что такое полное (или сложное) удобрение?

Это минеральное удобрения, которое имеет в своем составе кроме азота, фосфора, калия еще и микроэлементы, такие, как железо, цинк, молибден, магний и др.

∙ Как использовать сосновую и еловую кору?

Кора неошкуренных сосновых или еловых бревен тоже может оказаться полезной для ваших грядок. Ее перед использованием измельчают на кусочки (1- 2 см). Но компост из одной коры не годится, необходимо добавить следующие компоненты: например, на 4 части коры 1 часть торфа, 1 часть навоза и 2 части дерновой земли. На 1 м3 этой массы добавляют 1 ведро древесной золы и 3 кг доломитовой муки, все тщательно перелопачивают, поливают кучу навозной жижей (на 100л воды 20 кг коровяка) и складывают в бурт, где масса созревает 1,5- 2 года. Полезно ее добавлять в глинистые и песчаные почвы из расчета 3- 4 кг на 1 м2.

∙ Можно ли использовать каменноугольную пыль на удобрение под овощные культуры?

Каменноугольную пыль и золу вместо удобрения под овощные культуры не вносят. Можно вносить только древесную или растительную золу из расчета 200-300 г на 1 м2.

∙ Как подготовить зеленую подкормку?

Подготовить ее несложно. Собирают различные травы: свежую крапиву, мать-и-мачеху, листья одуванчика, подорожник, чистотел и др. (всего килограмма два), мелко шинкуют, кладут в какую-нибудь емкость и заливают 10л теплой (40 ° С) воды. Эта масса 2- 3 дня квасится, затем раствор размешивают, процеживают и подкармливают им растения – огурцы, томаты, кабачки, патиссоны, особенно в стадии плодоношения, из расчета 3- 4 л на 1 м2. Это делают 2- 3 раза с интервалом в 6- 7 дней. Полезен этот раствор и для других овощных и ягодных культур. Растения на глазах оживают, становятся сочными, зелеными, быстро прибавляют в росте. Кроме того, после подкормки их меньше поражают вредители и болезни. После подкормки этим раствором минеральные удобрения, особенно азот, на грядки не вносят.

∙ Как использовать бобовые растения в качестве зеленого удобрения?

Для зеленого удобрения лучше всего подходят бобовые растения, которые обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. Если почвы кислые, лучше выращивать люпин и гречиху. Их можно сеять смесью на одну грядку, за короткий срок они дают достаточное количество зеленой массы.

Бобовые культуры сеют сразу после уборки ранних овощей и картофеля, то есть в июле и в августе. Во время роста необходимо их часто поливать и один раз внести суперфосфат (2 столовые ложки) и сульфат калия (1 столовую ложку) на 1 м2. Если почвы кислые, то перед посевом бобовых культур добавляют доломитовую муку, или известь-пушонку, либо мел из расчета 1-1,5 стакана на 1 м2. Перекапывают и заделывают зеленую массу на глинистых и суглинистых почвах под зиму на глубину 10-12 см, на песчаных – на 15 см.

∙ Как избавиться от сорняков?

Самый безопасный, экологически чистый препарат от сорняков – «Раундап».

Сорные растения – самые давние и злостные враги огородников. В мае- июне, во время активного роста сорняков, приступают к обработке препаратом «Раундап». Первым делом нужно уничтожить сорняки вдоль заборов, дорожек, вокруг построек, в приствольных кругах плодовых деревьев. Уничтожать этим препаратом можно сорняки на грядках ранней весной за 10 дней до посева или посадки овощей. На посадках картофеля можно уничтожать сорняки за 5 дней до появления всходов картофеля. Сорняки уничтожают с ранней весны до поздней осени. Осенью сорняки уничтожают после сбора урожая до холодов. При опрыскивании сорняков защищайте культуры от случайного попадания препарата. Для этого прикрывают растения пленкой. Но если препарат попал на культурные растения, нужно немедленно смыть водой или обрезать ветку.

Препарат «Раундап» уничтожит злейших сорняков (осот, пырей, вьюнок, мокрицу и др.). Прежде чем обрабатывать сорняки, внимательно прочитайте инструкцию, которая приложена к препарату «Раундап».

∙ Лучшие натуральные гуминовые комплексные удобрения для растений.

На своем участке я испытала несколько видов новых удобрений и получила очень хороший урожай огурцов, томатов. Даже осенью огурцы продолжали плодоносить. .

Основы этих удобрений — биогумус, выработанный красным калифорнийским дождевым червем. Удобрения отличаются высоким содержанием гуминовых веществ, содержат основные элементы питания (N, Р, К) и микроэлементы. Полная усвояемость растениями, а главное – экологическая чистота.

«Исполин» – натуральное гуминовое гранулированное удобрение для любых овощей. Оно обладает долговременным действием (до 3- 4 лет). Где добавляла в почву «Исполин», всхожесть семян и приживаемость растений, а также их рост и развитие были отличные. Это удобрение можно применять в сухом виде: 1- 1,5 столовые ложки насыпать в каждую лунку (под огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, томаты, капусту) и в виде жидких подкормок в течение летнего периода: 2 столовые ложки гранул залить 2 л воды и настоять 1- 2 суток. Затем к 2л раствора долить 8 л воды и тщательно размешать. Под каждое растение налить по 1-1,5 л раствора.

Такую подкормку можно делать 2- 3 раза за лето.

Зимой на подоконнике растут ароматная петрушка, богатырский сельдерей, нежные листья мангольда, кресс-салат – подкармливаю их уже испытанным удобрением «Исполин».

«Кормилец» – удобрение соответствует своему названию, т. е. накормил растения – и все хорошо растет. Подкармливают этим удобрением всего 1 раз в месяц. Для этого надо вокруг растения посыпать удобрение (1 столовую ложку) и, осторожно перемешав с почвой, разрыхлить на глубину 1- 1,5 см. Затем полить водой и месяц не подкармливать, только необходимо следить за своевременным поливом.

Специальное удобрение для томатов называется «Синьор Помидор».

На 5 кг почвенной смеси для рассады добавляют 1 столовую ложку этого сухого удобрения, во время посадки рассады на постоянное место в лунку добавляют 1 чайную ложку. Это самое лучшее, экологически чистое удобрение для томатов.

«Ягодка» – замечательное удобрение для земляники, так как она не любит больших доз минеральных удобрений.

Ранней весной, т. е. в конце апреля, когда почва уже хорошо прогрелась, я подсыпала по 1 столовой ложке удобрения «Ягодка» под каждый куст. Затем порыхлила почву и полила под каждый куст по -1 л раствора, приготовленного из расчета 0,5л жидкого удобрения «Идеал» на 100л воды. До окончания плодоношения провела всего 2 подкормки. Земляника обильно цвела и дала ранний урожай ягод.

«Ягодкой» полезно подкармливать все ягодные культуры: смородину, крыжовник, малину, жимолость и др. «Ягодку» совмещают с удобрением «Кормилец».

«Идеал» – концентрированное жидкое эффективное удобрение, которое продается в пол-литровых бутылках. Этим удобрением подкармливают все овощные, зеленные, корнеплодные, а также ягодные и фруктовые культуры. При этом растения дают не только высокие урожаи, но и меньше поражаются болезнями.

И действительно, удобрение «Идеал» повышает сопротивляемость растений к мучнистой росе, черной ножке, корневым гнилям, кроме того, является прекрасной внекорневой подкормкой для всех растений.

Для овощей: 0,5л жидкого раствора «Идеал» на 100 л воды, поливают по 5-6 л на 1 м2 2-3 раза за лето.

«Цветочек» – замечательное изобретение для цветов. Последние 2 года мы на лоджии не стали выращивать томаты и огурцы, все перенесли на грядки. Оставили на балконе цветы: астры, годецию, настурцию, львиный зев, тагетес и др. Раньше подкармливали растения в ящиках почти каждую неделю, но когда появилось удобрение «Цветочек», то им подкармливали цветы 1 раз в месяц. На ящик длиной 100см рассыпали 3-4 столовые ложки удобрения, перемешивали с землей и регулярно поливали. На дворе третья декада октября, а я из окна вижу яркие цветы, и кажется, что лето продолжается.

Кроме натуральных гуминовых удобрений существуют другие совершенно безопасные средства против вредителей и болезней: «Заслон» – бактериальный препарат против всех болезней и «Стрела» – порошок с подкормкой против всех вредителей.

Кроме того, есть средство для снижения заболеваемости. Это препарат «Барьер». Он содержит, как и «Заслон», уникальные бактерии, которые подавляют все болезни, например, фитофтору, серую и белую гниль, паршу, корневые гнили и другие грибные болезни.

∙ Как и когда применять навоз?

Под ранние овощи навоз можно вносить только при осенней перекопке почвы, чтобы скороспелые овощи могли его лучше использовать. Под позднеспелые допустимо вносить навоз и при весенней перекопке, так как эти растения имеют продолжительный период роста и развития.

Перепревший навоз или перегной заделывают глубже, а полуперепревший – не слишком глубоко, особенно на тяжелых почвах, так как из-за недостатка воздуха разложение будет протекать медленно, но нельзя заделывать и слишком мелко, потому что от пересыхания органическое вещество будет очень медленно разлагаться. Свежий навоз лучше не вносить в почву, так как он содержит большое количество сорняков. На 1 м2 почвы требуется 3- 4 кг (1 ведро) полуперегнившего навоза.

∙ Как применять птичий помет?

Следует помнить, что птичий помет – очень сильно концентрированное удобрение и завышать дозы его применения нельзя. При перекопке почвы на 1 м2 вносят 500 г сухого помета. При посадке растений вносят в лунки, гнезда не более 8- 10 г под одно растение. Эффективны жидкие подкормки: свежий птичий помет разбавляют водой в соотношении 1 кг на 10л воды, сухой – 1 кг на 20л воды. Как только помет намокнет, его хорошо перемешивают и вносят под растения, не оставляя на брожение. Раствор расходуют по 2 л на 1 м2. После того как полили раствором почву около растения, следует засыпать ее слоем сухой почвы в 1 см и полить чистой водой.

∙ Можно ли использовать чистый торф как удобрение?

Чтобы торф стал удобрением, нужно сделать его биологически активным до заделки в почву. В торфе должны работать микроорганизмы, образующие гумус. Этого можно достичь двумя способами: торф насыпают на почву в виде мульчи и оставляют на все лето или в торф добавляют навозную жижу, куриный помет и выдерживают в кучах для созревания в течение лета.

∙ Чем полезна печная зола?

Зола получается от сжигания дров, соломы, торфа. Она содержит калий, фосфор, кальций и ряд микроэлементов. Процент калия в золе зависит от породы и возраста древесины. Чем она моложе, тем больше в золе калия. По сравнению с калием фосфора в золе мало, но фосфор из золы используется растениями лучше, чем из суперфосфата.

Зола – хорошее щелочное удобрение, способное быстро раскислять почвы. 1 кг золы может заменить 500 г мела. Применять золу можно под все культуры. Золу следует вносить осенью под перекопку или весной, а также в виде подкормок в течение лета методом подсыпки в междурядья. Если золы мало, то в первую очередь ее надо дать таким культурам, как кабачки, огурцы, картофель, томаты, тыква, перцы, баклажаны.

Сухая зола при хранении не теряет своих свойств в течение многих лет. При подмачивании зола теряет почти весь калий.

Каменноугольная пыль и зола не имеют ценности как удобрение. Их применяют как рыхлящий материал на тяжелых, заплывающих почвах.

∙ Можно ли вносить опилки в почву как удобрение?

Содержание химических элементов в древесных опилках настолько мало, что они не являются источником минерального питания растения. Опилки вносят для улучшения физических свойств тяжелых почв, их добавляют в почву как рыхлящий материал. Опилки лучше вносить в почву с осени из расчета 0,5 ведра на 1 м2. Предварительно их нужно обогатить азотом. Для этого в 10 л воды растворяют 200 г мочевины и смачивают 3 ведра опилок.

∙ Что такое сапропель и как его использовать?

Отложение сапропеля происходит под слоем чистой воды в застойных водоемах. Сапропель – это гниющий ил. В чистом виде его рекомендуется применять только после промораживания и проветривания или компостировать вместе с навозом, навозной жижей или минеральными удобрениями. Норма внесения для овощей и картофеля – 5- 6 кг на 1 м2. Для приготовления компоста на 1 тонну сапропеля берут 1 тонну навоза. Срок компостирования- 12 мес. с непромороженным сапропелем или 4- 5 мес. с промороженным.

∙ Как получить и применить костную муку?

Костная мука – очень ценное фосфорное удобрение. Огородник может самостоятельно изготовить его. Для этого кости обжигают в печке вместе с дровами, затем кости подвергают размолу в ступе до тонкого порошка. Применяют как фосфорное удобрение. Содержание фосфора в муке из костей достигает 18-19%.

∙ Какие удобрения подкисляют почву?

Все аммиачные удобрения относятся к числу физиологически кислых. Все калийные удобрения – тоже кислые. Для ликвидации подкисления используют обычную печную золу.

∙ Что такое дражирование семян?

При дражировании семена смачивают легким жидким раствором клея, покрывают слоем размельченного (пылевидного) торфа с перегноем, добавляют еще минеральные удобрения, стимуляторы роста, микроудобрения и инсектофунгициды. Это обеспечивает всходы питанием и защитой от вредителей и болезней. Обычно дражируют мелкие семена: сельдерея, петрушки, моркови, редиса и т. д.

При посеве таких семян получаются равномерные, незагущенные всходы.

∙ Когда поливать овощи – утром или вечером?

В открытом грунте поливать во второй половине дня, чтобы избежать излишней потери воды при испарении.

В теплицах пленочных и остекленных полив следует проводить в утренние часы и избегать полива в вечерние, чтобы не создавать избыточной влажности и осаждения капель воды ночью на растения; особенно это опасно для растений при низких ночных температурах.

∙ Как правильно поливать овощные грядки?

Чтобы избежать отекания воды с грядок, их необходимо перед поливом немного порыхлить, полив вести из небольших леек, держа струю как можно ближе к грядке, чтобы не смыть верхний слой почвы. Где почва не поддается рыхлению, делают проколы вилами: 5 проколов на 1 м2. Вилы протыкают на глубину рожков и вынимают, не расшатывая их по сторонам. При этом будет хорошее поглощение воды корнями, а также доступ воздуха.

∙ Нужно ли семена замачивать перед посевом?

В практике, для более быстрого получения всходов, семена овощных культур перед посевом предварительно замачивают. Однако у некоторых культур после этого всхожесть вначале повышается, но при длительном замачивании семян резко снижается. Например, семена гороха, фасоли, бобов замачивают не более двух суток. При более длительном времени резко снижается всхожесть. Семена репы, редьки, редиса замачивают не более одних суток.

Иначе проявляют себя семена баклажанов, перца, моркови, петрушки, свеклы, лука-чернушки, шпината, укропа: их можно замачивать на 5- 10 дней и при этом всхожесть не теряется.

∙ Как избавиться от кротов?

Основной пищей кротов являются дождевые черви, личинки, куколки насекомых, а также лягушки, мыши, которые попадают в кротовые ходы. Таким образом, уничтожая вредных насекомых и особенно такого опасного вредителя, как личинки майского жука, кроты приносят огромную пользу. Они неплохо рыхлят почву, при этом она становится более плодородной. И все-таки в огород кротов лучше не пускать, т. к. они охотно поедают дождевых червей. Кроты очень прожорливы и голода не переносят. В поисках пищи они могут повреждать корни овощных и других культур. Мнение, что кроты поедают корни, неверно: кроты их просто оголяют от почвы, поэтому растения начинают увядать, а корни растений, корнеплоды грызут мыши, медведки, которые пользуются кротовыми ходами. Вот тут надо бороться с мышами и с медведками, а не с кротами. Избавиться же от кротов можно с помощью кротоловки или с помощью шума. Поставьте несколько шумных вертушек – и кроты уйдут, но не дальше соседей.

∙ Чем опасен перекорм растений?

Перекорм азотом у растений вызывает сильный рост вегетативной листовой массы, слабое завязывание плодов и затягивание сроков их созревания, снижение устойчивости к заболеваниям. Например, если перекормили капусту азотом, да еще хорошо поливали, то долго не формируется кочан, уменьшается его плотность, а плотные кочаны быстро лопаются.

У свеклы от лишнего азота образуются внутри корнеплодов пустоты.

Лук долго не созревает, образуя толстую шейку, что снижает его качество и лежкость. У томатов усиленно растут пасынки, листья, наблюдается слабое, рыхлое цветение и затягивание созревания плодов, плоды получаются водянистые.

У огурцов, как и у томатов, идет сильнее нарастание листьев, плетей побегов, усов, пустоцвета.

∙ Как бороться с мучнистой росой?

В этом вам поможет концентрат эмульсии «Топаз». Он обладает системным действием, полностью уничтожает болезни, не оказывая отрицательного воздействия на культуру, а самое главное – «Топаз» безвреден для человека.

Для огородников «Топаз» продается в ампулах с приложенной инструкцией, в которой очень понятно описаны культуры и сроки проведения опрыскивания, максимальное количество обработок, за сколько дней до уборки урожая прекращаются обработки. Во время любых обработок должны соблюдаться меры предосторожности. Необходимо надеть очки, марлевую повязку, перчатки, халат. Во время обработки не курить, не пить, не принимать пищу, не допускать детей и домашних животных. Хранить препарат в защищенном от света месте, недоступном для детей. Покупать обязательно с инструкцией.

Звоните нам и мы ответим на любые ваши вопросы о том как сохранить саженцы.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus
∙ Как вырастить ранний урожай томатов?
Чтобы получить ранний урожай, выращивают рассаду в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем больше забег в развитии, и чем лучше этот забег будет сохранен при высадке, тем раньше можно снять урожай плодов. Обычно у томатов, в зависимости от сорта, от всходов до плодоношения проходит 110, 120 или 130 дней. При улучшенном комплексе внешних условий, увеличении площади почвенного питания, света, тепла возможно сократить период от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая, с одревесневшими стеблями рассада дает больший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся. В более северных районах, где короче лето, возраст рассады необходимо увеличить до 70-80 дней. При этом неплохо иметь искусственное досвечивание и держать пониженную температуру ночью 14-15 ° С. Большую роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерминантным или детерминантным типом роста, такие, как Дружок, СемкоСиндбад, Благовест, Верлиока, Семко-98, Илдино, Гондола, Джина, Нарита, Фунтик, Поиск, Ильич.
pasyn1∙ Можно ли спасти переросшую рассаду томатов?

Иногда рассада томатов так сильно вытягивается, что падает и ломается. В этом случае растение разрезают на две части таким образом, чтобы на оставшейся в горшке части было не менее 3- 5 листочков, а из верхних двух листочков пускают два пасынка.Срезанную верхушку надо поставить в воду. Через 8- 10 дней появятся корешки, и тогда ее высаживают в горшочек с землей.

∙ Влияет ли расстояние между растениями томатов на урожай?
Да, влияет. Если расстояния между растениями 80- 90 см вместо 50- 60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, образует много пасынков, много цветочных кистей, отчего еще и затягивается созревание плодов.
∙ Как правильно высадить в грунт переросшую рассаду томатов?
Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки с расстоянием между растениями 50 см. Для этого на грядке выставляют колышки высотой не более 60 см и с расстоянием между ними 50 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70 см, глубиной 5- 6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблем загнивает, рассада гибнет). В конце бороздок выкапывают лунки для размещения горшочков с корневой системой. Лунки и бороздки поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3- 4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2- 3 см, которые за 2- 3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно закрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом в двух местах к колышкам (см. рис. 2)Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят и не окучивают Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) торфом или смесью торфа с опилками (1:1) слоем 5-6 см.


∙ Как спасти томаты от вредителей и болезней и получить высокий урожай?
Томаты – одна из наиболее популярных и любимых огородных культур. Они богаты витаминами Вр Вд, В,, РР, каротином, фолиевой кислотой.
Борьба за высокий урожай томатов начинается с правильного ухода за рассадой и молодыми растениями. Для улучшения роста растений, повышения устойчивости к болезням необходимо использовать гуматы калия и натрия, а также препарат «Эпин«.«Эпин» повышает иммунитет томатов, дает увеличение числа завязей и прирост урожая на 30%, снижает содержание тяжелых металлов и нитратов в растениях. Это средство является экологически безопасным, так как его основа содержится в самих растениях. Способ применения прост: 1 мл (ампула) «Эпина» разводят в 5 л воды и опрыскивают растения во время бутонизации и начале цветения первой кисти.
Гумат калия выпускается в виде водного раствора. Его разводят из расчета 10 мл на 1 ведро воды. Опрыскивают растения в фазе бутонизации и в начале цветения. Препарат повышает урожайность, активизирует полезные микроорганизмы почвы.
Гумат натрия улучшает развитие растений, снижает опадание завязей. Содержимое пакета настаивают в 3-х литрах горячей воды 8-10 часов, а затем полученный концентрат разводят в пропорции 1:10. Этим раствором поливают почву вокруг растений.
Стимулирование роста и развития рассады позволяет снизить заболеваемость томатов, но полностью избежать болезни редко удается. Тогда на помощь огородникам приходят препараты лечебного и профилактического действия.
Основные болезни томатов, картофеля, и других пасленовых – это фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость. Возбудители этих заболеваний – грибы.
Фитофтороз распространен почти повсеместно. На стеблях и листьях возникают коричневые пятна, с нижней стороны листа образуется слабый белый налет. На плодах появляются подкожные бурые пятна. Быстрому распространению фитофтороза способствуют большие перепады температур, повышенная влажность.
Макроспориоз на листьях характеризуется довольно крупными коричневыми пятнами с концентрическими кругами. Сильно пораженные листья отмирают. Макроспориоз на плодах обычно проявляется в виде очень темных пятен у основания плода. Во влажных условиях на пятнах появляется черный бархатистый налет.
Бурая пятнистость в основном поражает растения в теплицах, но в южных районах распространена и в открытом грунте. На нижней стороне листа появляется светлый зелено-коричневый налет из спор гриба. Затем он темнеет.
Споры грибов-возбудителей этих болезней передаются через растительные остатки в почве, легко переносятся на одежде людей, работающих в теплицах.
Для профилактики и лечения растений используйте «Хом» (хлорокись меди) или «Оксихом«. Опрыскивание проводите при обнаружении первых признаков заболевания. При сильном поражении растений обработку надо повторить, но не ранее, чем через 10-14 дней после первой обработки. Рекомендованное количество повторов – 2- 3 за сезон.
Кроме болезней, большой урон нашему урожаю наносят вредные насекомые. В средней полосе – это белокрылка, тли, подгрызающие совки, а в южных районах огромный вред томатам наносит колорадский жук.
Основной вред белокрылка наносит в теплицах, но на юге вредит и в открытом грунте. Это маленькое насекомое, длина его 1-1,5 мм, имеет желтоватое тело и две пары мучнисто-белых крыльев. Личинки плоские, овальные, бледно-зеленого цвета. Они присасываются к листьям и таким образом питаются. При массовом распространении белокрылка сплошь покрывает листья растений. Кроме того, белокрылку всегда сопровождают сажистые грибки. Листья покрываются черным налетом, как сажей, сохнут и растение погибает.
У подгрызающих совок вред наносят гусеницы, сгрызая ночью стебли и листья. Гусеницы длиной 3-4 см, окраска от серой до бархатисто-черной. Они причиняют вред и другим овощам.
Чем же защититься от непрошеных гостей?
Против белокрылки, тли, совок отличные результаты дает лучший отечественный препарат «Фосбецид«. Он надежно работает как в открытом грунте, так и теплицах. Для обработки разводят 10 мл препарата в 1 ведре воды и опрыскивают растения в утренние или вечерние часы. За сезон рекомендуется провести 2 обработки с интервалом 15-20 дней.
Кроме «Фосбецида» можно использовать «Циткор«. Это также разработка российских ученых. «Циткор» дает хорошие результаты как против совок, так и против колорадского жука.
Выбор средства от колорадского жука – непростая задача. Препаратов много, но и жуки приспосабливаются. На некоторые средства у них выработалось привыкание. Один из новых высокоэффективных препаратов от колорадского жука – «Регент«. Он надежно работает и в южных районах страны и в средней полосе. Регент обладает длительным периодом действия, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, особенно к жаре. Максимальный эффект достигается через 1- 2 суток после обработки, то есть жуки и личинки останутся на растениях, но прекратят питаться ими, а потом погибнут.
∙ Почему происходит растрескивание плодов томата?
Это физиологическое (не инфекционное) заболевание. Причиной является внезапное изменение влажности почвы. Это происходит, когда в засушливую погоду используют для полива большое количество воды за один при-ем. Вода быстро поступает в плоды. Стенки клеток эпидермиса не выдерживают повышенного давления и разрываются. В основном это происходит с зелеными плодами, затем ранки подсыхают, а плоды начинают быстро краснеть, не достигая своих размеров. Чтобы этого не случилось, надо поливать умеренно, с интервалами, а чтобы почва быстро не подсыхала, томаты в открытом грунте прикрывайте укрывным материалом. Если томаты выращиваются в остекленных теплицах, их снаружи опрыскивают в жаркую солнечную погоду известковым молоком.
∙ Когда рассада томатов растет медленно и когда быстро?
Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15- 20 дней рост заметно усиливается, а через 35-40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. Вот тут огородники должны делать все необходимое, чтобы рассада не вытянулась. Главное – улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием.
∙ Наступил август, а на помидорах продолжается цветение. Хорошо ли это?
Такое позднее цветение приводит к позднему созреванию плодов, которые, кроме того, нередко заражаются фитофторой. Помните, что на кусте должно быть не более шести плодово-цветочных кистей. Поэтому в июле прищипните у куста все точки роста и удалите пасынки, даже те, на которых имеются бутоны. Делайте прищипку и формирование утром, чтобы уже к вечеру ранки на растении подсохли. Через два-три дня проведите подкормку.
∙ Как спасти помидоры от фитофторы?
Фитофтора начинается с побурения плодов, они приобретают коричнево-сизый сухой налет, который затем «залезает» внутрь плода, отчего тот со временем размягчается. Если вы заметили на своих помидорных плантациях такие плоды, осторожно их снимите и сожгите. Другие же плоды нужно собрать, ошпарить горячей водой, потом облить холодной, обтереть досуха марлей, положить на поднос и поставить его на шкаф или подоконник, где помидоры хорошо дозреют, если их еще дополнительно опрыснуть бактериальным раствором «Заслон» – 2 колпачка на 0,5 л воды. Чтобы не было фитофторы, необходимо провести профилактическую обработку растений томатов в фазе второй плодовой кисти препаратом «Оксихом» (2 таблетки на 10л воды). И самое главное – рекомендуем выращивать устойчивые гибриды томатов.

В продажу поступили саженцы декоративных растений. Если вы хотите украсить ваш сад обращайтесь и мы вам обязательно поможем.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

Как сажать малину весной? – «Крапивка» – метод, для весенней посадки малины.

В практике любительского садоводства есть много способов посадки малины. Ленточный, кустовой, горизонтальный, раздельный, с двойной обрезкой, в два этажа.

Для многих из нас привычнее сажать малину осенью: с конца сентября и весь октябрь. Растения до холодов успевают прижиться, а по весне своевременно начать вегетацию. Но иногда саженцы подмерзают и пропадают. А потому весенняя посадка предпочтительнее. Что же сажать? Молодые зеленые отпрыски! Они очень похожи на крапиву, потому такой способ и называется «крапивка».

Когда зеленые побеги достигнут высоты 15 – 20 см, их выкапывают и пересаживают на новое место. До зимы они как следует окрепнут и укоренятся. А на следующий год гарантирован хороший урожай.

Чтобы саженцы не подсохли (все же май), поливайте их раз в 3 дня до тех пор, пока не приживутся и не начнут расти.

Если «крапивка» слишком высокая, укоротите ее до 15-20 см. И обязательно перед посадкой обратите внимание на верхушку растения. Вялая и поникшая? От такого растения лучше отказаться: оно повреждено малинной мухой.

Выкапывать отпрыски можно только тогда, когда на них уже есть молодые корешки белого цвета. Пересаживать лучше во влажную и прохладную землю. Сделав лунку, перенесите росток вместе с комом земли, добавьте немного фосфорных удобрений и вылейте полведра воды. А затем замульчируйте посадки перегноем или торфом.

Иногда зеленые отростки высаживают в «школку» для доращивания. Но поскольку малина очень живуча, этого можно не делать.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

Малиновые «слабости»

К недостаткам крупноплодных сортов малины следует отнести их генетическую нестабильность и появление в потомстве растений, не обладающих признаками крупноплодности. Тем более это важно знать садоводам-любителям, желающим приобрести рассаду такой малины – потребуются регулярные осмотры и выбраковка «выдохшихся кустов».

Зимостойкость хорошая – растения не подмерзают при температуре -30-35 °С, но большинство сортов обладает ремонтантностью или склонностью к ней. В результате в средней полосе 25-30 % урожая можно не добрать (не успеет созреть, попав под первые морозцы).

Добавим слабую засухоустойчивость (проблема для южных районов), и водобоязнь (при излишке воды подгнивают корешки). Так что придется порядком изловчиться, чтобы ей угодить.

Но самый большой минус – дороговизна саженцев. Плюс слабая побегообразовательная способность – размножить очень тяжело. Тем более, увидев ее, у вас на участке будут просить «на развод» знакомые и соседи…

Враг урожая — поросль

Поросль для малины – это сорняк. Именно она забирает на себя больше 50% всех питательных веществ. Если мы регулярно уничтожаем всю поросль, то из центральной части куста вырастает каждый год по 10-12 побегов замещения. Каждый год на один куст оставляют только семь побегов замещения и подрезают их на высоте 1,5 м над уровнем земли и, конечно, удаляют все корневые отпрыски.

Удобрения — залог большого урожая

Малина очень отзывчива на внесение навоза. Основные корни расположены на глубине 15-20 см, и на этой глубине малина должна получать всё необходимое. При отсутствии навоза можно внести минеральные удобрения. Ежегодно следует вносить азотные и фосфорные удобрения, один раз в три года – калийные.

Внесение калийных удобрений вполне достаточно из расчёта 3-4 кг на одну сотку и вносить их можно весной или осенью. На многих почвах при существующих невысоких урожаях малины внесение калия остаётся практически незаметным, но на крупноплодных сортах малины отсутствие калийных удобрений всегда заметно сказывается снижением урожая. Если вносят 30-40 кг древесной золы на одну сотку малины, то это полностью заменяет внесение калийных удобрений.

Очень важно подкармливать малину в год посадки. Обычно после начала распускания почек ближе к 10 мая дают первую подкормку, через 2 недели – вторую и ещё через 2 недели – третью подкормку. Для подкормки на ведро воды берут лопату свежего коровьего навоза, добавляют ложку с верхом мочевины, хорошо размешивают и дают по 1 л подкормки под каждый саженец.

Полив

Даже непродолжительное подсушивание побегов и листьев малины приведёт и к снижению урожая текущего года, и к заметному падению урожая следующего года. На дачах полива из шланга для малины вполне достаточно и это полностью снимает саму проблему. Каждый раз, когда вы сжимаете в комок рыхлую землю из-под куста и комок рассыпается, значит, пришло время поливать малину. Но и от лишней воды малина может погибнуть от загнивания корней.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

Агротехника для малинников

Малину всегда сажают в виде ряда и обязательно устанавливают столбы и проволоку (при необходимости проволоку можно заменить толстой рыболовной леской). На дачном участке обычно столбы устанавливают через 4 метра (через 3м -  для лески), проволоку натягивают на высоте 120см над землёй. Проволока должна быть оцинкованной и лучше подходит толщиной 4-5 мм. Между рядами малины должно быть 1,8м – 2,0 м (до 2,5 м), а в ряду между растениями 70см.

Посадку крупноплодной малины с одинаковым успехом можно проводить осенью или весной. Сажают под лопату по одному саженцу в лунку, но урожай получается раньше и лучше, если в каждую лунку сажают по два саженца. При выкопке на саженцах надо удалить все листья и обязательно их укоротить на высоте примерно 70 см. Особенно плохо приживаются саженцы, которые после выкопки долго остаются неподрезанными, высокими и с листьями. В Подмосковье лучше всего начинать сажать саженцы после 1 октября и очень плохо их сажать в августе-сентябре. Осенью нельзя покупать саженцы с листьями, они выкопаны преждевременно. Рано выкопанные саженцы приживаются плохо, многие из них погибают в первую зиму, многие наполовину усыхают и после этого отрастают единичными боковыми побегами.

Обычно малину высаживают на 10 лет, но при хорошем уходе имеется немало примеров, когда малина даёт очень высокие урожаи вот уже более 20 лет.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе возникает в течение всей её жизни. Надо приучить себя к тому, что не может быть нормального урожая, если на вашей малине постоянно не уничтожают возникающие корневые отпрыски. Уничтожают их острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

Когда на посадке малины не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Если мы регулярно уничтожаем всю поросль, то из центральной части куста вырастает каждый год по 10-12 побегов замещения. Обычно побеги замещения вырастают на 2-2,2 м в высоту, имеют толщину 1,5-2,0 см и по всей длине побега расположены хорошо развитые листья. Каждый год на один куст оставляют только 7 побегов замещения, подрезают их на высоте 150 см над уровнем земли и, конечно, удаляют все как один корневые отпрыски. При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста, основы урожая и его качества. Даже у такого очень крупноплодного сорта, как Патриция, от первых и до последних сборов ягоды почти не мельчают, их вкус остаётся типичным сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания и они дольше сохраняются в хорошем состоянии.

Малина очень отзывчива на внесение навоза и, когда он есть, дают его по 0,5т на сотку. Основные корни малины расположены в слое почвы на глубине до 15-20см, и в этом слое корни малины должна получать всё необходимое. Неплохие результаты при отсутствии навоза даёт внесение минеральных удобрений. На разных землях Подмосковья ежегодно следует вносить только азотные удобрения, один раз в три года – калийные, и практически не вносить фосфорные. В нашей работе мы не вносили фосфорные удобрения почти 30 лет, но это не снижало урожай даже на демонстрационных делянках с очень высоким урожаем крупноплодных сортов.

Азотные удобрения в виде мочевины (карбамида) или аммиачной селитры всегда повышали урожай. Лучше всего на 1 сотку малины вносить 7-8 кг мочевины или другого азотного удобрения. Правильнее производить пересчёт на действующее вещество, но на дачном участке этого никто делать не станет, да и плохого от этого ничего не бывает. Мы рассыпаем мочевину вдоль ряда, вначале на 40 погонных метров одного ряда и половины его междурядья вносим “положенные” 3-4 кг, затем на глаз вносим столько же по другой стороне этого же ряда и прилегающего к нему междурядья. Были годы, когда мы вносили вместо мочевины аммиачную селитру, калийную или кальциевую селитру, но это оказалось почти одним и тем же. Вносить азотные удобрения лучше осенью, так как при осеннем внесении азота лучше развиваются побеги замещения и меньше получается поросли. Правда, при осеннем внесении азота часть его вымывается дождями и талой водой по весне. Внесение азота весной также заметно повышает урожай, но мы не столько повышаем урожай, сколько стимулируем увеличение листьев и поросли.

На песчаных почвах все удобрения «перегорают» быстрее, минеральных удобрений надо вносить больше и только по частям – обычно вносят 7-8 кг мочевины и вносят их три раза по 2,5 кг (в начале апреля, в середине мая и к середине июня третий раз).

Внесение калийных удобрений вполне достаточно из расчёта 3-4 кг на одну сотку и вносить их можно весной или осенью. На многих почвах при существующих невысоких урожаях малины внесение калия остаётся практически незаметным, но при высоком агрофоне на крупноплодных сортах малины отсутствие калийных удобрений всегда очень заметно сказывается на снижении урожая. Если вносят 30-40 кг древесной золы на одну сотку малины, то это полностью заменяет внесение калийных удобрений.

Внесение суперфосфата или иных фосфорных удобрений при существующих урожаях почти ничего не даёт и его можно совсем не вносить, но в будущем возможно они будут востребованы.

Очень важным считается обязательное проведение подкормок в год посадки. Обычно после начала распускания почек ближе к 10 мая дают первую подкормку, через 2 недели – вторую и ещё через 2 недели третью и последнюю подкормку. Для подкормки на ведро воды берут лопату свежего коровьего навоза, добавляют ложку с верхом мочевины или любой селитры, хорошо размешивают и дают по 1 л подкормки под каждый саженец. Такую же подкормку один-два раза вносят под любой ослабленный куст, высаженный раньше.

Корни малины залегают в поверхностном слое почвы и всякая засуха и даже небольшой период без дождей может быстро приводить к обезвоживанию растений. Даже непродолжительное подсушивание побегов и листьев малины обязательно приведёт не только к снижению урожая данного года, но и к незаметному на глаз падению урожая следующего года. На дачах полива из шланга для малины видимо вполне достаточно и это полностью снимает саму проблему. Каждый раз, когда вы сжимаете в комок рыхлую землю из-под куста и комок рассыпается, значит пришло время поливать малину.

Лишняя вода сильно вредит малине. Вот почему при излишних поливах на дачных участках малина погибает от загнивания корней. Садовод в таких случаях долго говорит, что у него малина не растёт и только позднее скажет, что она просто погибла.

Каждому понятно, что сорняков на малине быть не должно. Добиваются этого либо ручной прополкой и одновременным уничтожением всей малинной поросли, либо избавляются от сорняков путём обработки их гербицидами.

На малине под Москвой широко распространены грибные болезни – ботритис, дидимелла, антракноз, лептосфериум, мучнистая роса, но, как правило, никаких опрыскиваний против таких болезней не проводят. Дело в том, что перечисленные крупноплодные сорта довольно устойчивы ко всем этим болезням на практике и при наличии этих болезней на побегах данных сортов урожаи постоянно были высокими. То, что у многих садоводов малина не даёт хороших урожаев, относится не к болезням, а к причинам плохого ухода.

Что касается вредителей, то здесь положение следующее. Против малинного жука (“червивые ягоды”) надо обязательно проводить опрыскивание однопроцентным карбофосом или другими ядохимиками в дни распускания первых цветков малины ( 3-5 июня), чтобы ягоды были не “червивыми”.

Последние 10 лет во многих товариществах садоводов на малине отмечают много малинной мухи. Муха поражает молодые жирные побеги, их верхушки свисают и погибают. Это обычно в мае или в начале июня, и против мухи лучше применять опрыскивания полпроцентным раствором препарата БИ-58, который часто применяют на яблоне, огурцах и т.д.

Эти два насекомых требуют обязательных опрыскиваний, так как без обработок теряется более половины урожая.

Часто садоводы опрыскивают против болезней ядом, который выпускают против насекомых, а против болезней он бесполезный. Опрыскивания готовят строго по инструкции, которую прилагают к любым ядохимикатам.

Иногда раздосадованные садоводы заявляют о том, что у них малина выродилась. Биологически это невозможно. Прежний сорт может за счёт наследственных изменений (мутаций) дать новые наследственные формы, улучшенные или ухудшенные. Но это бывает крайне редко, а вот запущенную “вырождающуюся” малину можно встретить довольно часто. За многие годы я не раз брал растения с такой “вырождающейся” малины и всегда при повышенном уходе эти ослабленные, болезненные растения возвращались к хорошим растениям своего исходного сорта и давали его высокий урожай и крупные, сладкие ягоды. Если и вы пересадите ослабленные растения вашей запущенной малины на хорошо удобренное место, то убедите себя и других в том, что малина не вырождается.

Крупноплодные сорта малины можно высаживать только тем дачникам, кто сумеет полностью обеспечить все мероприятия по уходу, а их надо не только знать, но и не пропускать ни одно из них. При высоком уходе любое одно пропущенное мероприятие разрушает всю систему и потерян весь урожай не только текущего, но и будущего года.

Главный итог всех наших работ по уходу – это получение хорошо развитых кустов малины, обеспеченных нами всем необходимым для их напряжённой работы. Ведь им предстоит не только сформировать урожай этого года на двухлетних побегах, но в это же самое время должны вырасти побеги для урожая будущего года. Если вы правильно посадили хорошие сорта, нормально кормили и поливали, избавили малину от сорняков, вредителей и болезней, то вы своими руками создали главные и необходимые условия для проявления каждым сортом своих наследственных способностей формировать высокий урожай и своё качество ягод.

Куст малины – это живая фабрика по производству крупных ягод с высоко десертными качествами. Растение производит ягоды без участия человека и на этом этапе человек только со стороны смотрит, ошибся ли в чём он до сих пор. Вы надеетесь, что ваши растения всё примут и начнут без человека выполнять свою природную программу по всем циклам формирования крупных ягод. Эти этапы растение выполняет без человека, а все предшествовавшие наши работы сделали так, что срывов у самого растения не должно быть ни с какой стороны.

Немало садоводов, которые уже имеют много букварей по малине, добавят к ним и эту мою статью, но как и раньше они могут не получить то, что способны давать крупноплодные сорта. Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство «малинщиков» не имеют у себя хорошо сформированные растения малины, а чтение литературы всего лишь туманная дорога в будущее. Во всём этом главное – своими руками научиться воплощать всё прочитанное в конкретные хорошо развитые растения, и вы будете «на коне» и с премией в виде эстетически великолепных растений с обилием крупных ягод.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

 

Известно, насколько длинными и гибкими становятся к осени побеги этого вида малины. Если грядка без опоры, метровые плодоносящие рукава поникают к земле, сбиваются в плотную массу (ухудшается опыление пчелами, возникают грибные болезни). Рекомендуемый способ подвязки обеспечивает хорошую проветриваемость кустов, равномерную освещенность растений, создает эстетику сада. А главное – резко повышает урожайность плантации.

На однострочных посадках для саженцев малины я применяю легкие опорные каркасы (см. схему). Для этого в начале и конце 20-метровой грядки ставлю по два прочных столбика (1,8 м), а между ними – несколько тонких реек с поперечинами. По обеим сторонам – шпалерные опоры (пять рядов). Их устраиваю из обычной рыболовной лески. Преимущество в том, что такие нити легко натягиваются, не провисают и не окисляются, почти не реагируют на изменения погоды. По этим рядам равномерными ярусами распределяю плодоносящие побеги малины: при первом урожае (июнь-июль), когда высота кустов еще не так велика, ягодные кисти подвязываю в основном к нижним ниткам, при втором (сентябрь-октябрь), когда покрываются цветками вторичные побеги, – занимается верхняя часть шпалеры.

В этот поздний период, когда кусты в значительной мере загущаются и концы побегов выходят за пределы верхних лесок, выручает центровая (продольная) спаренная нить. В ее промежутках удерживаются самые мощные плодовые образования. Для подвязки соцветий использую полоски дерматина.

Добавлю, что узкие грядки малины огораживаются у меня пластинами шифера, что облегчает мульчирование почвы, внесение удобрений и поливы.

За два сезонных сбора мы получаем с куста до 1000-1400 граммов высококачественных ягод (сорт Ллойд  Джордж).

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

Желтая и сладкая

Селекционеры создали и сорта жёлтой малины разных сроков созревания, что может обеспечить их длительное поступление на летний стол едоков. По сравнению с обычными саженцами малины, в жёлтоплодной гораздо меньше антоцианов (натуральных красителей). Поэтому врачи рекомендуют именно такие ягоды употреблять людям, склонным к аллергии. В жёлтых плодах более гармонично сочетаются сахара и кислоты, чем в красных, поэтому они обладают нежным приятным сладким вкусом. Из жёлтоплодных сортов малины получаются ароматные янтарного или абрикосового цвета домашние заготовки – варенье, джем, компот и сок. Но для заморозки ее лучше не использовать.

Желтый гигант - Среднераннего срока созревания. Ягоды очень крупные (5-12 г.). Продуктивность высокая – 5-12 кг с куста. Повышенная устойчивость к болезням. Полуремонтантный.

Золотой гигант (улучшенный Жёлтый гигант) – высокопродуктивный, зимостойкий сорт жёлтой крупноплодной малины. Среднего срока созревания. Ягоды очень крупные – 8-14 г. Кусты высокие, мощные, пряморослые. Продуктивность высокая – 4-8 кг с куста.

Преимущества гигантской малины на этом не исчерпываются… она отличается устойчивостью к болезням, вредителям (червячок в такой ягодке – редчайшее явление) и, что очень важно для северо-западных широт, морозостойкостью, не менее приятно и отсутствие на побегах шипов – с такой малиной можно работать без перчаток.

Справедливости ради надо вспомнить, что такая малина требует особого к себе отношения. Качество ягод может ухудшиться – воткнете и забудете про нее, или не подкормите как полагается 4-6 раз за сезон или навоз «сэкономите», высокую шпалеру не сделаете, или поленитесь прополоть – размер ягод уменьшится и значительно! Хотя и в таком состоянии традиционные сорта с крупномерами тягаться не смогут.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

«Однолетняя» малина

Среди малин сейчас появились отдельные группы сортов, отличающихся друг от друга очень сильно – сортов разного типа плодоношения, сроков и размеров ягоды. Остановимся здесь на малине ремонтантной – интересной по способам плодоношения и культивирования.

Отличие этой группы сортов заключается в том, что образующийся в этом году побег-стебель начинает зацветать во второй половине лета и дает плоды в один год с августа и до поздней осени. Плодоносившую малину в первый же год с наступлением морозов полностью вырезают, оставляя короткие 3-4 см пеньки. Это важное достоинство ремонтантных, «однолетних» сортов, стебли которых не надо пригибать, укрывать снегом, здесь легко сделать перекопку, внести органику, удаляются все вредители и болезни, цикл развития которых не приспособлен для такого типа роста – здесь нет малинного жука, червивости. Достоинство и недостаток таких саженцев заключается в растянутости плодоношения, многократности сборов и некотором ухудшении вкуса ягод в осеннее время, но преимуществ больше. Первым ремонтантным сортом был Бабье лето, на котором у нее на Вологодчине успевало вызреть всего 20% ягод. На смену ему пришел сорт Бабье лето-2, где успевают вызревать уже 80-85% ягод. Сорт Августина имеет невысокий куст – 12-15 м из 4-7 побегов, который дает до 4 кг крупных (3,5-4 г) ярко-рубиновых, хорошего вкуса ягод. Они способны держаться на плодоножках до недели и не червивеют.

Плоды сорта Августовское чудо начинают созревать в первой половине августа, приносят обильный урожай – 4 кг с куста. Также формируется невысокий куст из 7 побегов, плодоносящих по всей длине. Ягоды крупные – массой 4 г, удлиненно-конические, малиновые, ароматные, прекрасного вкуса. «Однолетняя» малина Бриллиантовая приносит до 4,5 кг плодов на сильноветвящихся побегах. Ягоды массой 4,8 г, максимально до 7 г, созревают дружно со 2-й половины августа на 58-90% завязи.

Достоинство сорта Калашник, что он доводит до созревания почти всю ягоду в условиях Москвы – 2 кг с куста, ягоды сочные, сладкие, масса 2-3 г (до 5 г) ярко-красной окраски. Кусты пряморослые, сильно ветвятся, довольно раскидистые.

Новый перспективный сорт Элегантная, получивший название за красивые, ярко-красные, конические ягоды массой до 4,5 г, хорошего вкуса и аромата. Куст мощный, неполегающий.

Выдающиеся качества у сорта Геракл, показавшегося отличным и в Вологде.
В средней полосе дает 3,5-4 кг/куст. Сорт неприхотливый со слабораскидистыми пряморослыми побегами. Ягоды выделяются крупноплодностью – 7 г первого сбора (до 10 г) усеченно-конической формой, рубиновые, хорошего качества.

К самым крупноплодным ремонтантным малинам относится Шапка Мономаха с ягодами массой 6-7 г, до 8-10 г в первых сборах.

Однако рекордсменом является сорт В.Качина Генералиссимус с ягодами до 30 г, как некрупный помидор.

Среди ремонтантных есть малины и желтой окраски: Абрикосовая и Желтое чудо. Обязательное условие выращивания таких малин – вырезка осенью «отработавших свое» побегов. Ремонтантные сорта можно приобрести в Рязани, Москве, Челябинске в специализированных фермах, где гарантируются сортность и качество посадочного материала. Стоимость саженцев от 200 до 500 рублей.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

Ягоды стали мелкими?

Конечно, размер ягод, будь то смородина, крыжовник или малина, во многом зависят от сорта. Но если раньше ягода была крупной, а в последнее время измельчала, тогда сорт не виноват.

Время пересадки

Если саженцы малины росли на участке более семи лет, не удивляйтесь, что ягода стала мелкой. Пора пересаживать малину на новое место. Но не берите побеги со старого участка – для посадки нужны молодые сильные побеги.

Саженцы земляники надо переносить на новое место уже через два-три года. Дольше тянуть с новосельем нельзя.

Смородина может плодоносить и после 10 лет, а при омоложении даже до 14-16 годков, но крупный размер ягод выдают только молодые саженцы.

Крыжовник – он хоть из ягодников «долгожитель», но после 12 годков выжимать рекорды размера и урожайности не стоит. Урожайность у таких саженцев терпима до 18 лет, но размер ягод и их количество год от года будут уменьшаться.

Кто у саженца сосед

Малина не должна расти рядом с земляникой, у них есть некоторые общие вредители (клещи, блошки). А заодно и многие болезни. Также не желательно рядом с ними высаживать пасленовые (помидоры, картофель, перец, баклажаны). Причины те же.

А вот смородину с крыжовником желательно высаживать рядом. Взаимное опыление саженцев только увеличит урожайность. Хотя на практике это выполнить трудно. Из-за жары смородину приходится сажать в тень, а в тени крыжовник почти не плодоносит.

Главное – вода

Главный фактор, влияющий на урожайность – поливы. Я всегда добавляю спичечный коробок комплексного удобрения на любое опрыскивание и 2-3 спич. коробка на 10 л почти на каждый полив под куст. Но даже и без внесения удобрений правильным поливом можно увеличить урожай в 2-3 раза.

Саженцы земляники весьма восприимчивы к удобрениям и при внесении их ранней весной значительно повышается урожайность только при достаточных поливах.

Поливать приходится каждую неделю, а в засуху – 2-3 раза в неделю. Желательно хотя бы через раз давать слабую подкормку минеральными удобрениями (весной можно и коровяком). 2-3 спич. коробка на 10 л.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus