Агротехника для малинников

Малину всегда сажают в виде ряда и обязательно устанавливают столбы и проволоку (при необходимости проволоку можно заменить толстой рыболовной леской). На дачном участке обычно столбы устанавливают через 4 метра (через 3м -  для лески), проволоку натягивают на высоте 120см над землёй. Проволока должна быть оцинкованной и лучше подходит толщиной 4-5 мм. Между рядами малины должно быть 1,8м – 2,0 м (до 2,5 м), а в ряду между растениями 70см.

Посадку крупноплодной малины с одинаковым успехом можно проводить осенью или весной. Сажают под лопату по одному саженцу в лунку, но урожай получается раньше и лучше, если в каждую лунку сажают по два саженца. При выкопке на саженцах надо удалить все листья и обязательно их укоротить на высоте примерно 70 см. Особенно плохо приживаются саженцы, которые после выкопки долго остаются неподрезанными, высокими и с листьями. В Подмосковье лучше всего начинать сажать саженцы после 1 октября и очень плохо их сажать в августе-сентябре. Осенью нельзя покупать саженцы с листьями, они выкопаны преждевременно. Рано выкопанные саженцы приживаются плохо, многие из них погибают в первую зиму, многие наполовину усыхают и после этого отрастают единичными боковыми побегами.

Обычно малину высаживают на 10 лет, но при хорошем уходе имеется немало примеров, когда малина даёт очень высокие урожаи вот уже более 20 лет.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе возникает в течение всей её жизни. Надо приучить себя к тому, что не может быть нормального урожая, если на вашей малине постоянно не уничтожают возникающие корневые отпрыски. Уничтожают их острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

Когда на посадке малины не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Если мы регулярно уничтожаем всю поросль, то из центральной части куста вырастает каждый год по 10-12 побегов замещения. Обычно побеги замещения вырастают на 2-2,2 м в высоту, имеют толщину 1,5-2,0 см и по всей длине побега расположены хорошо развитые листья. Каждый год на один куст оставляют только 7 побегов замещения, подрезают их на высоте 150 см над уровнем земли и, конечно, удаляют все как один корневые отпрыски. При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста, основы урожая и его качества. Даже у такого очень крупноплодного сорта, как Патриция, от первых и до последних сборов ягоды почти не мельчают, их вкус остаётся типичным сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания и они дольше сохраняются в хорошем состоянии.

Малина очень отзывчива на внесение навоза и, когда он есть, дают его по 0,5т на сотку. Основные корни малины расположены в слое почвы на глубине до 15-20см, и в этом слое корни малины должна получать всё необходимое. Неплохие результаты при отсутствии навоза даёт внесение минеральных удобрений. На разных землях Подмосковья ежегодно следует вносить только азотные удобрения, один раз в три года – калийные, и практически не вносить фосфорные. В нашей работе мы не вносили фосфорные удобрения почти 30 лет, но это не снижало урожай даже на демонстрационных делянках с очень высоким урожаем крупноплодных сортов.

Азотные удобрения в виде мочевины (карбамида) или аммиачной селитры всегда повышали урожай. Лучше всего на 1 сотку малины вносить 7-8 кг мочевины или другого азотного удобрения. Правильнее производить пересчёт на действующее вещество, но на дачном участке этого никто делать не станет, да и плохого от этого ничего не бывает. Мы рассыпаем мочевину вдоль ряда, вначале на 40 погонных метров одного ряда и половины его междурядья вносим “положенные” 3-4 кг, затем на глаз вносим столько же по другой стороне этого же ряда и прилегающего к нему междурядья. Были годы, когда мы вносили вместо мочевины аммиачную селитру, калийную или кальциевую селитру, но это оказалось почти одним и тем же. Вносить азотные удобрения лучше осенью, так как при осеннем внесении азота лучше развиваются побеги замещения и меньше получается поросли. Правда, при осеннем внесении азота часть его вымывается дождями и талой водой по весне. Внесение азота весной также заметно повышает урожай, но мы не столько повышаем урожай, сколько стимулируем увеличение листьев и поросли.

На песчаных почвах все удобрения «перегорают» быстрее, минеральных удобрений надо вносить больше и только по частям – обычно вносят 7-8 кг мочевины и вносят их три раза по 2,5 кг (в начале апреля, в середине мая и к середине июня третий раз).

Внесение калийных удобрений вполне достаточно из расчёта 3-4 кг на одну сотку и вносить их можно весной или осенью. На многих почвах при существующих невысоких урожаях малины внесение калия остаётся практически незаметным, но при высоком агрофоне на крупноплодных сортах малины отсутствие калийных удобрений всегда очень заметно сказывается на снижении урожая. Если вносят 30-40 кг древесной золы на одну сотку малины, то это полностью заменяет внесение калийных удобрений.

Внесение суперфосфата или иных фосфорных удобрений при существующих урожаях почти ничего не даёт и его можно совсем не вносить, но в будущем возможно они будут востребованы.

Очень важным считается обязательное проведение подкормок в год посадки. Обычно после начала распускания почек ближе к 10 мая дают первую подкормку, через 2 недели – вторую и ещё через 2 недели третью и последнюю подкормку. Для подкормки на ведро воды берут лопату свежего коровьего навоза, добавляют ложку с верхом мочевины или любой селитры, хорошо размешивают и дают по 1 л подкормки под каждый саженец. Такую же подкормку один-два раза вносят под любой ослабленный куст, высаженный раньше.

Корни малины залегают в поверхностном слое почвы и всякая засуха и даже небольшой период без дождей может быстро приводить к обезвоживанию растений. Даже непродолжительное подсушивание побегов и листьев малины обязательно приведёт не только к снижению урожая данного года, но и к незаметному на глаз падению урожая следующего года. На дачах полива из шланга для малины видимо вполне достаточно и это полностью снимает саму проблему. Каждый раз, когда вы сжимаете в комок рыхлую землю из-под куста и комок рассыпается, значит пришло время поливать малину.

Лишняя вода сильно вредит малине. Вот почему при излишних поливах на дачных участках малина погибает от загнивания корней. Садовод в таких случаях долго говорит, что у него малина не растёт и только позднее скажет, что она просто погибла.

Каждому понятно, что сорняков на малине быть не должно. Добиваются этого либо ручной прополкой и одновременным уничтожением всей малинной поросли, либо избавляются от сорняков путём обработки их гербицидами.

На малине под Москвой широко распространены грибные болезни – ботритис, дидимелла, антракноз, лептосфериум, мучнистая роса, но, как правило, никаких опрыскиваний против таких болезней не проводят. Дело в том, что перечисленные крупноплодные сорта довольно устойчивы ко всем этим болезням на практике и при наличии этих болезней на побегах данных сортов урожаи постоянно были высокими. То, что у многих садоводов малина не даёт хороших урожаев, относится не к болезням, а к причинам плохого ухода.

Что касается вредителей, то здесь положение следующее. Против малинного жука (“червивые ягоды”) надо обязательно проводить опрыскивание однопроцентным карбофосом или другими ядохимиками в дни распускания первых цветков малины ( 3-5 июня), чтобы ягоды были не “червивыми”.

Последние 10 лет во многих товариществах садоводов на малине отмечают много малинной мухи. Муха поражает молодые жирные побеги, их верхушки свисают и погибают. Это обычно в мае или в начале июня, и против мухи лучше применять опрыскивания полпроцентным раствором препарата БИ-58, который часто применяют на яблоне, огурцах и т.д.

Эти два насекомых требуют обязательных опрыскиваний, так как без обработок теряется более половины урожая.

Часто садоводы опрыскивают против болезней ядом, который выпускают против насекомых, а против болезней он бесполезный. Опрыскивания готовят строго по инструкции, которую прилагают к любым ядохимикатам.

Иногда раздосадованные садоводы заявляют о том, что у них малина выродилась. Биологически это невозможно. Прежний сорт может за счёт наследственных изменений (мутаций) дать новые наследственные формы, улучшенные или ухудшенные. Но это бывает крайне редко, а вот запущенную “вырождающуюся” малину можно встретить довольно часто. За многие годы я не раз брал растения с такой “вырождающейся” малины и всегда при повышенном уходе эти ослабленные, болезненные растения возвращались к хорошим растениям своего исходного сорта и давали его высокий урожай и крупные, сладкие ягоды. Если и вы пересадите ослабленные растения вашей запущенной малины на хорошо удобренное место, то убедите себя и других в том, что малина не вырождается.

Крупноплодные сорта малины можно высаживать только тем дачникам, кто сумеет полностью обеспечить все мероприятия по уходу, а их надо не только знать, но и не пропускать ни одно из них. При высоком уходе любое одно пропущенное мероприятие разрушает всю систему и потерян весь урожай не только текущего, но и будущего года.

Главный итог всех наших работ по уходу – это получение хорошо развитых кустов малины, обеспеченных нами всем необходимым для их напряжённой работы. Ведь им предстоит не только сформировать урожай этого года на двухлетних побегах, но в это же самое время должны вырасти побеги для урожая будущего года. Если вы правильно посадили хорошие сорта, нормально кормили и поливали, избавили малину от сорняков, вредителей и болезней, то вы своими руками создали главные и необходимые условия для проявления каждым сортом своих наследственных способностей формировать высокий урожай и своё качество ягод.

Куст малины – это живая фабрика по производству крупных ягод с высоко десертными качествами. Растение производит ягоды без участия человека и на этом этапе человек только со стороны смотрит, ошибся ли в чём он до сих пор. Вы надеетесь, что ваши растения всё примут и начнут без человека выполнять свою природную программу по всем циклам формирования крупных ягод. Эти этапы растение выполняет без человека, а все предшествовавшие наши работы сделали так, что срывов у самого растения не должно быть ни с какой стороны.

Немало садоводов, которые уже имеют много букварей по малине, добавят к ним и эту мою статью, но как и раньше они могут не получить то, что способны давать крупноплодные сорта. Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство «малинщиков» не имеют у себя хорошо сформированные растения малины, а чтение литературы всего лишь туманная дорога в будущее. Во всём этом главное – своими руками научиться воплощать всё прочитанное в конкретные хорошо развитые растения, и вы будете «на коне» и с премией в виде эстетически великолепных растений с обилием крупных ягод.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus

Оставьте Ваш комментарий

Powered by Facebook Comments